Уникальный способ сделать поверхность идеально ровной, при ограниченном бюджете, качественно и без лишних физических усилий, это применение гипсокартона, с помощью которых выравнивается основание. В дальнейшем стены подходят практически под все виды финишных стройматериалов, керамическую плитку, обои, краску и т.д.
Данный строительный материал имеет массу положительных преимуществ, влаго-устойчивость, огнестойкость, прочность, что делает его одним из самых практичных и популярных в строительстве.
Содержание статьи
Учитываем вид помещения, в комнатах с повышенной влажностью используется влагостойкий (ванная, душевая, предбанник, кухня и т.д.), в остальных случаях подойдет стандартный вариант (спальня, гостиная, детская, прихожая и т.д.) Выравнивание стен гипсокартонном в ванной комнате, под плитку и другие покрытия, вполне допустимый способ, часто используемый отделочниками.
Учитываем основные параметры данного материала.
Размер. Стандартными считаются 2,500 -3000 мм в высоту и 1,200 мм в ширину, либо под заказ от 2 до 4 метров.
Толщина. 12,5 мм обычно используют при отделке стен, 9,5 мм для потолка, 6.5 мм для поверхностей с изгибом, арки и т.д.
Прочность на изгиб. Технические характеристики определяются толщиной листа и составом, в варианте облицовки поверхности стены больше подходит, чем толще, тем прочнее, следовательно 12,5 мм в стандартном размере.
Гипсокартон, представляет собой картонный прочный каркас, внутри которого гипс со специальными добавками определяющими его технические данные. Рекомендуем выбирать качественные материалы, для стен желательно прочные и толстые листы, известных марок. Обязательно изучайте все характеристики покупаемого материала. Гипсокартон считается экологически чистым видом, но будет лучше ознакомится и с составом листов.
Проверяем поверхность на наличие неровностей и вертикальных откосов с помощью простого и лазерного уровня, правилом, отвесом. Определяем метод монтажа, ознакомимся двумя способами более подробно.
Более простой способ, за счет отсутствия самого каркаса, листы наклеиваются сразу на подготовленную стену.
Перед установкой поверхность очищаем и обязательно обрабатываем грунтовкой, дожидаемся полного подсыхания.
Подготавливаем клей, миксером замешиваем массу до нужной консистенции, без комков, непосредственно перед нанесением, дабы, избежать высыхания клея.
б) Клеевую шпатлевку можно наносить кучками с шагом 30-40 сантиметров на стену, сам лист, шпатлевка при этом должна быть густая, после прикладываем листы и постукивая выравниваем пласт, проверяем уровнем.
в) При больших неровностях стен, можно использовать маяки из обрезков листов, примерно шириной 10 см, клеем на стену ровняя правилом и уровнем с шагом 30-40 см, можно как по горизонтали полосами в виде обрешетки так и островками, используя квадратные нарезки, и ждем полного высыхания. После на них устанавливаем листы.
Стыки замазываем шпатлевкой, с армируемой лентой или без, в зависимости от модели кромки, добиваясь ровного пласта поверхности. Если на стык приходится обрезанная сторона, то край стачиваем под углом 45 градусов ножом. В нижней части при стыке с полом промазываем шпатлевкой, в дальнейшим для удобства установки плинтусов.
Для последующего нанесения финишного материала, необходимо выполнить полное выравнивание шпаклеванием всей поверхности.
Замеряем стены, выявляем вертикальные и горизонтальные отклонения.
Устанавливаем направляющие профили по полу, потолку, используя отвес и по вертикали с двух сторон. Обносим стену пароизоляционной пленкой. Пленку можно уложить под конструкцию, потом на конструкцию. В ванной обязательно использовать пароизоляцию.
К направляющим крепим профили по вертикали с шагом 60 см, учитываем ширину листа, стык между листами должен приходиться ровно на середину профиля. При очень сложных геометрических конструкциях шаг уменьшают до 40 см для лучшей прочности, главный расчет на то что бы соединение листов приходилось на один профиль.
После, вертикальные профили фиксируем подвесами шагом 50-60 см. Проверяем ровность профилей, можно использовать длинный профиль закрепив его по всей вертикали, крепим подвесы саморезами, и снимаем профиль, либо заранее натянув капроновую нить вертикально от одной стены к другой образуя метки, и аккуратно состыковываем с подвесами.
Подвесы (металлические пластины) можно заменить следующим образом, из обрезков профилей, обрезав края ножницами и согнув на 90 градусов, получим уголок, на который будем закреплять профили.
В местах возможных установок тяжелых навесов например (подвесных шкафов, телевизора) предусматриваем усиление каркаса путем дополнительных горизонтальных перемычек из профилей, соединяя вертикальные полосы между собой. Либо устанавливают закладные в профиль в виде деревянных брусков, что значительно усиливает каркас.
Если высота листа меньше высоты стены, то устанавливаем их в размежку, по типу шахматной доски, цельное полотно и в оставшееся пространство накладываем подрезками листа в размеры.
После сбора каркаса появляется возможность утепления стены между профилями подкладывая утепляющий материал, что добавит и дополнительную шумоизоляцию. Обрешетка так же обеспечивает удобством прокладки проводов и других коммуникаций.
В качестве обрешетки можно применить деревянные бруски или рейки, сбор конструкции осуществляется аналогично. Вместо подвесов задействуют обрезки бруса подкладывая под рейку, выравнивая стойки.
Технология ни чем не отличается от любой другой комнаты. Здесь важным нюансом является выбор полотна, только влагостойкий лист. Применение гидро или паро-изоляции на каркас, или без нее, если решили наклеить сразу на стену, что актуально в ванных комнатах небольших размеров. От пола оставляйте промежуток до 3 см и край полотна по низу желательно промазать гидроизоляцией (дополнительная мера), от потолка достаточно 10 мм. Пропитываете грунтовкой все основание и переходите к наложению плитки, соблюдая технический регламент. Полное шпаклевание гипсовых плит не нужно, плитка ложится на специальный клей.
Частая проблема возникающая после ремонта это появление трещин в соединениях. Рекомендуется во избежание таких неприятностей, профиля в местах соединений с листом, проклеивать специальной резиновой лентой, благодаря которой появится дополнительная амортизация при вибрациях, что существенно снизит риск образования трещин. И конечно правильная промазка стыков.
Так же используется технология наложения повторного слоя ГЛК, что значительно укрепляет конструкцию уберегая от трещин, к тому же создает дополнительную шумку и теплоизоляцию. Но более затратно и трудоемко.
Стыки соединений листов, промазываем шпатлевкой, потом накладываем специальную армирующую ленту, и снова промазываем шпатлевкой полностью выравнивая поверхность, для лучшего результата желательно полностью про шпатлевать всю поверхность листа, создавая единую монолитную структуру поверхности.
• Уровень, подвес, правило, лазерный уровень
• Большая кисточка, шпатель разных размеров, зубчатый шпатель
• Шуруповерт, дрель, перфоратор
• Строительный нож, ножницы по металлу, простые ножницы, канцелярский нож
• Рулетка